[GUIA] Sega model 1 clon mod: RCA, S-Video, 50/60Hz y región

[Diego]

Si solo queres NTSC mandas a 5 Vcc el pin 26 del 315-5309, el pin 46 del 315-5313 y el pin 7 del CXA1145. El cristal no hace falta, sacaselo, solo se usa si queres forzar al CXA1145 a funcionar con subportadora de color PAL-N ya que el 315-5313 en sus dos modos, PAL y NTSC, solo entrega subportadora PAL-B de 4.43 Mhz en modo PAL y de 3.57 Mhz en modo NTSC, siendo que para PAL-N se necesita 3.5820 Mhz.
Lo que si, el pin 50 del 315-5313 debe ir a traves del divisor resistivo y el capacitor de acople de 0.01 uF si o si al pin 6 del CXA1145 sino no vas a tener subportadora de color y la imagen va a ser en blanco y negro. Fijate que es muy provable que el divisor resistivo y el capacitor deben estar en la placa o si no estan seguro estan las perforaciones en la placa donde colocarlos.

[Rodri3]

Si solo queres NTSC mandas a 5 Vcc el pin 26 del 315-5309, el pin 46 del 315-5313 y el pin 7 del CXA1145. El cristal no hace falta, sacaselo, solo se usa si queres forzar al CXA1145 a funcionar con subportadora de color PAL-N ya que el 315-5313 en sus dos modos, PAL y NTSC, solo entrega subportadora PAL-B de 4.43 Mhz en modo PAL y de 3.57 Mhz en modo NTSC, siendo que para PAL-N se necesita 3.5820 Mhz.

Entiendo. Si le agrego las llaves, tendría un mod 50/60hz y NTSC/Pal-B, no?

Lo que si, el pin 50 del 315-5313 debe ir a traves del divisor resistivo y el capacitor de acople de 0.01 uF si o si al pin 6 del CXA1145 sino no vas a tener subportadora de color y la imagen va a ser en blanco y negro. Fijate que es muy provable que el divisor resistivo y el capacitor deben estar en la placa o si no estan seguro estan las perforaciones en la placa donde colocarlos.

Esto que decís, así como lo puse antes está bien?

y ademas tenes que redireccionar o cambiar la subportadora de color que ingresa en el pin 6 del CXA1145. Para NTSC dicho pin 6 del CXA1145 se comunica con el pin 50 del 315-5313 (SBCR que significa subportadora de color) a traves de un divisor resitivo conformado por un resistencia de 10K y una de 1K para luego acoplarse al pin 6 del encoder por medio de un capacitor de 0.01 uF. Con todo puesto de esta manera cuando pasamos la llave agregada a la posicion 50 Hz para que ande en PAL, la consola va a entregar señal PAL pero con codificacion B (PAL-B norma PAL original europea), esto se debe a que el 315-5313 seteado en PAL entrega por el pin 50, SBCR, una subportadora de color de 4.43 Mhz correspondiente al PAL-B europeo. Para que funcione en PAL-N argentino tendrias que colocar otra llave que desconecte la señal de subportadora de color que le manda el 315-5313 y en su lugar conecte un cristal de 3.5820 Mhz a los pines 5 y 6 del CXA1145.

Si quiero sacar sólo NTSC tengo que hacer que el pin 50 del 315-5313 llegue al pin 6 del CXA1145 con una resistencia de 10k, otra de 1K y finalmente un capacitor de 0.01uF?

[Diego]

Si, todo tal cual. Acordate de aislar los pines del resto del circuito para no provocar cortos. Por las dudas antes de mandarle Vcc a la pines mediles continuidad con respecto a masa para asegurarte que estan bien aislados, no debe haber continuidad en la medicion porque si no vas a hacer corto. Si queres por las dudas enchufa la consola a una serie con lampara asi en el caso de haber un corto evitas quemar algo. Acordate que el cristal en el CXA1145 no va mas, quitalo porque es solo para PAL-N, sacalo porque si no va a interferir con la subportadora de color que viene del 315-5313 y que va al pin 6 del CXA1145.

[Rodri3]

Ahí me estoy armando todo:
Ya tengo la llave para los 50/60Hz:




Me faltan un par de soldaduras para el mod de región y estoy con esa parte.
Lo que no sé si tengo es lo necesario para unir el pin 50 del 315-5313 con el pin 6 del CXA1145. En caso que no pueda hacer eso, lo que va a pasar es que se va a ver en blanco y negro, no?

Y pregunta cuasi final: cómo es el tema de la lámpara? Te quoteo donde lo ayudaste a brunoip:

Se te arruga la fuente, chan, tremendo corto tenes.
Primero que nada te recomiendo que no enchufes la fuente directo a un toma de pared, hacelo por intermedio de un lampara de las comunes incandescente de 60W en serie, al haber un corto el filamento de la lampara toma temperatura y cuanto mas se calienta mas aumenta su resistencia electrica actuando como limitador de corriente evitando que se queme el trafo y otros componenten del aparato bajo prueba. Te permite tener la consola conectada mientras haces los testeos sin riesgo de que se queme algo ya que el filamento se va a prender a una intensidad directamente proporcional al corto, que podria ser directo o resistivo.
Si el corto lo hace tanto con uno u otro regulador colocado podria ser que dicho cortocircuito estuviera antes de los reguladores.

Agarro un cable, uno el positivo de la fuente con el positivo de la lámpara y eso al tomacorriente, y lo mismo con el negativo?

Como siempre, muchas gracias por todo, me renovó las ganas de NTSCizar esta Sega!

[brunoip]

Rodri vos cuando pelas los cables los estañas antes de soldarlos en algún lado?

[Rodri3]

Rodri vos cuando pelas los cables los estañas antes de soldarlos en algún lado?

Sí, pero soy medio torpe para estañarlos bien
Lo que me pasa en concreto con estos cables finos es que, cuando apoyo el soldador sobre el cable, el plástico que lo envuelve se empieza a derretir. Para cuando apoyo el estaño sobre el cobre, ya se fue un montón de cable, y yo quería que quede una puntita estañada nomás!

Es de las cosas que me frustran a la hora de soldar.

[Diego]

La lampara serie es lo mas basico que debe haber en el tablero de banco en un taller de reparacion.
La potencia de la lampara debe ser de 3 o 4 veces mas la potencia del equipo bajo prueba. No esta demas decir que tiene que ser una lampara de filamento de las de antes, las incandescentes.
Para un Sega Genesis con una lampara de 60 watts reales va bien, ojo que las comunes de antes casi ni se consiguen y te venden unas que adentro tienen una bipin halogena, pero esas te dicen que rinden como una de 60 pero son en realidad de 35 watts o algo asi, ahi la potencia real seria esos 35 watts y no a la potencia que se asemeja a las lamparas claras de antes. Se pueden usar tranquilamente ese tipo de lamparas pero asegurate que la potencia real sea 60 vatios. No se les ocurra usar una bajo consumo!

[Rodri3]

Después de esa genialidad de diagrama, me voy a tener que hacer una!

Pero bue, ahora no tengo los materiales, así que me mandé a probar las cosas como estaban. No me funcionó La consola enciende y llega señal a la tele, pero la pantalla queda negra y no hay audio (ni siquiera por el headset)
Probé todas las combinaciones de switches y no hubo caso. Voy a tener que ir a comprar las resistencias y el capacitor para conectarlos al pin 7 del CXA1145...

Allllgo estaba bien, ya que cuando le daba a las llaves mientras probaba, una de las llaves hacía que la pantalla negra del televisor, cambie de un negro más claro a un negro más oscuro.

La cagada es que por este finde me voy, y no voy a poder tocar nada hasta la semana que viene
Pero no me voy a rendir! Gracias Diego por la paciencia!

[Diego]

Te fijaste de aislar los pines del resto del circuito antes de conectarle los cables?
Si los 5 volt los sacaste del positivo del led indicador de encendido no se si te va a funcionar bien porque cuando esté puesto el led en su lugar va a pasar que despues de su resistencia limitadora de corriente vas a tener el umbral de caida de tension del mismisimo led, aproximadamente 2 volt y no 5 volt.
Otra cosita, por lo que pude ver asi a la ligera soldaste los tres cables al mismo chip, patas 25, 26 y 46 del clon del 315-5309, pero el pin 46 deberia ser del otro chip, del clon del 315-5313, revisa el esquematico.
Para soldar los cables directo a los pines tenes que estañarlos bien como decia Bruno y soldarlos bien prolijitos para que no toque con los pines del al lado. Yo te sugiero que mejor busques la pista que va a cada pin y la hagas un corte con un cuter un poquito alejado del chip, luego raspas un poco el lado de la pista que va al chip para quitar la pelicula de antisolder verde que tiene hasta que se vea el metal o cobre de dicha pista y le soldas ahi el cablecito. Con esto matas dos pajaros de un tiro ya que te aseguras que el pin quede aislado del circuito y no tenes que soldar directo a los pines evitando corto con otros pines y daños al chip por calor.

[Rodri3]

Te fijaste de aislar los pines del resto del circuito antes de conectarle los cables?

Si si, quedaron bien levantados y despegados. Tengo tremendo "miedo" que se me rompan.

Si los 5 volt los sacaste del positivo del led indicador de encendido no se si te va a funcionar bien porque cuando este puesto en led despues de su resistencia limitadora de corriente vas a tener el umbral de caida de tension del mismisimo led, aproximadamente 2 volt y no 5 volt.

A buscarle nuevo destino a los 5v entonces. Sugerencias?

Otra cosita, por lo que pude ver asi a la ligera soldaste los tres cables al mismo chip, patas 25, 26 y 46 del clon del 315-5309, pero el pin 46 deberia ser del otro chip, del clon del 315-5313, revisa el esquematico.

pensé que eran del mismo...
Qué posibilidad hay de que haya quemado algo?

Acá encontré al clon del 315-5313


El lunes vuelvo y retomo esto!!!